别动队不久前引用了令狐磊的“碎杂志”，他说杂志正逐渐被微博的传播方式破碎；但去年12月的意版Vogue则替“被碎裂”中的杂志们打了一场漂亮的翻身仗：杂志的标题颜色采用twitter标志性的亮湖蓝，内页排版则如Twitter的用户界面同出一辙；主题大片中名模的奢华背景不见了，却惊见一副用手机拍摄的Abbey Lee在惊慌失措的上厕所！ 大气的杂志角色反串喳喳呼呼的微博，碰撞出近似销魂的时尚错觉，幕后操刀者即是斯蒂芬.梅塞尔(Steven Meisel)。这位大叔在时尚摄影界的花花点子，的确是丰富到“罄竹难书”了。去年圣诞节，梅塞尔和意大利Vogue共同推出了一本摄影集，书名使用特殊数字317，计算了梅叔从1988年到2009年以来Steven Meisel连续为Vogue Italy打造的全部的317张封面，堪称时尚摄影界“教父”。 前些天别动队介绍了封面摄影师Anni后，《环球企业家》的封面摄影师李达前辈建议咱们写写梅塞尔。但我却忍不住取了这么个“咸湿”的标题，实在是因为这位大师的口味够重，品味够”坏“。 俗话说“三岁定终身”。上个世纪50年代的美国，其他小朋友在玩鸡蛋糕和泥巴的时候，小梅塞尔则在专心描摹女人的曲线（难道当时的美国幼教没有”少儿不宜“的说法吗？！）。那些流光溢彩的女体来自《服饰与美容》和《时尚芭莎》上刊登的大片，早期的时尚杂志成为他最生动的启蒙教材。很长一段时间，梅塞尔的心中填满了Gloria Guinness们的名媛排场，向往钟鸣鼎食的上流社会。12岁，梅塞尔动员了身旁的众多女伴，帮助自己假扮秘书，从经纪公司讨了更多模特儿的照片临摹。但大师的童年并不是只停留在一个早熟男孩的高级粉丝行为上。之后他报考了艺术设计学校，然后学习专业插画。但逐渐的，梅塞尔感觉自己的爱好已经转向摄影，“因为摄影的方式似乎更为新颖和持久，而插画于我而言已经过时。” 梅叔一进入时尚摄影界便似有神助，他的高端雇主包括Vogue美国、意大利版以及W（原来梅叔和别动队一样，都是康泰纳什的专业户啊）。梅叔的标志性作品是帮好友麦当娜拍摄的一本装帧考究的画册《SEX》（同学们，看到娜姐和梅叔搭档就能猜测1992年的纽约城会因此刮起阵阵重口味的时尚风潮哇）。果然，《SEX》不负众望的包含了众多“成人趣味、软色情调调以及性行为暗示”的内容，这可苦了老东家时代华纳，为了进行正常的市场推广也算是呕心沥血了。 梅塞尔擅长于将模特丢进一个突兀的、冲突的场景设置中，原本格格不入的人物与环境，通过巧妙的瞬间捕捉，画面自身却形成另一种水乳交融的质感、甚至是“击中”观众的快感。4年前梅塞尔为纪念9/11打造的“State of Emergency”就是神作之一。大片中，褐发的模特Hilary身着殷红色深V礼服，被防暴当作恐怖分子摁倒，铮亮的皮靴踩上她雪白的颈项，身旁的恶犬狂躁地喘息；画着烟熏妆的金发模特Iselin，被安检人员扒得只剩蕾丝内衣，检测仪在高级定制的服装上游离，模特的黄金身材毕露无遗。梅叔的“坏”，恰到能稳在画面失控的边缘，他深谙人类身体的潜在欲望，他所做的就是兢兢业业地用照相机记录那个偶尔决堤的出口，然后将观众的魂魄吸入梅塞尔的影像世界——他唤醒了看照片的人对自身所认同的美、性感与时尚的思考。 梅叔在圈内也是位知名的伯乐，发掘并一力扶持了众多名模。时尚杂志也曾出现针对模特肤色的种族偏见问题，梅叔则专门邀集各路精英，为2008年7月的Vogue打造一期特刊；这期的主角，则全由深肤色模特担当。看到这里，各位文字了得的男同学们，是不是都想转行当摄影师了呢？但毕竟 寓|阅美人|于|艺术创作|，可不是一个容易活儿，因为一不小心就会像HanWei一样上火了。

今天，新闻别动队要写点刺激的。 他是三个孩子的父亲，三个孩子同父异母。过去20年时间，时尚界绕不过这样一个人名：费边·巴伦（Fabien Baron）。 作为创意总监，巴伦曾先后重塑意大利时尚、哈珀芭莎、法国版时尚等5本时尚杂志。2008年，他接手安迪·沃霍尔的杂志《采访》（Interview），在这本杂志中他甚至担任编辑总监的职位。 这还不够，他设计的眼光早已瞄向广告市场，他为CK、Burberry和Armani发起了一拨又一拨的广告战役，而在产品设计领域，也许不久之后你再逛街时就会发现巴伦眼霜或者巴伦设计的家具。 巴伦在纽约哈德逊街区的办公室异常干净，在这里，巴伦和其它35名公司员工，治疗的是设计问题。尽管全公司只有一个叫Baron的，他还是固执的把公司名字叫做Baron&Baron。 我从没做过美编，不知道美编同学是否有类似《一个美编的自我修养》之类的读物。如果没有，强烈建议，美编同学好好鼓捣下费边·巴伦的作品。（点这里） 1980年代，巴伦在意大利版时尚首获关注，他将意大利版时尚变成前卫实验摄影的实验室。随后他到《采访》杂志供职，几期后被主编Ingrid Sischy解雇。 落魄的巴伦在1992年还在找工作，直到《哈珀芭莎》的英国主编丽姿·提尔布里斯（Liz Tilberis）收留了他，委以创意总监的重任。从此巴伦开始树立自己的风格，有人将其比作当代的Alexey Brodovitch，这名俄罗斯人是芭莎杂志1934年到1958年的艺术总监，他和巴伦的的共同点是：留白、大字号，重叠字体，图片至上。 2003年，巴伦回到法国重新设计法国版时尚，2008年，一场离婚纠纷导致的股权转让，曾经炒巴伦鱿鱼的主编离职，巴伦再一次接到电话再造安迪·沃霍尔的《采访》杂志。 在《采访》杂志，巴伦遇到的最大的两个困难是：第一，预算捉襟见肘，第二，几乎所有的顶级摄影师都被康泰纳仕笼络。“即使身为独立摄影师，他们也担心，如果他们为我们拍摄，他们就不能为Vogue拍片了。” 但到底有何秘诀让巴伦可以通吃大西洋两岸数本时尚杂志呢？ 答案是：一招鲜，吃遍天。意大利版时尚的艺术总监Luca Stoppini就曾这么说：“我总觉得巴伦的每份杂志做得都一样”。 身为发展中国家一名杂志从业者，我无从否定巴伦的任何一本刊物风格单调，在西方开始讨论杂志风格是否单调问题时，在中国提出的问题是：中国的时尚杂志有风格吗？ 《时尚先生》的主编王锋去《GQ智族》任主编，而《南方都市报》的钭江明接手《时尚先生》，再加上《芭莎男士》改版，中国三大男刊市场已建成鼎立之势。（因为《男人装》广告不行，所以新闻别动队不将其列入三大男刊之列） 从风格统一的角度看，不得不佩服《芭莎男士》率先打出商业时尚的旗号，明年，两本国际刊物的中国版《Esquire时尚先生》和《GQ智族》到底如何应对呢？《时尚先生》会像Esquire一样进行封面创新吗？智族会和GQ一样有封面女郎或者裸男布鲁诺吗？ 只有时间可以让我们的时尚杂志沉淀出自己的风格，也只有借助互联网的力量才可以让中国的男性时尚刊物卷起更大的旋风。 相信我，留给各家的时间已经不多了，到底是谁先打响第一枪呢？ PS：很多人在MSN上跟我说，新闻别动队文章真不错，但你们没有盈利的商业模式呐。 唉，这连默多克都想不出来的商业模式问题，你还真把我难住了。