意版《Vogue》: 坏蜀黍Steven Meisel和317张封面摄影

别动队不久前引用了令狐磊的“碎杂志”，他说杂志正逐渐被微博的传播方式破碎；但去年12月的意版Vogue则替“被碎裂”中的杂志们打了一场漂亮的翻身仗：杂志的标题颜色采用twitter标志性的亮湖蓝，内页排版则如Twitter的用户界面同出一辙；主题大片中名模的奢华背景不见了，却惊见一副用手机拍摄的Abbey Lee在惊慌失措的上厕所！

大气的杂志角色反串喳喳呼呼的微博，碰撞出近似销魂的时尚错觉，幕后操刀者即是斯蒂芬.梅塞尔(Steven Meisel)。这位大叔在时尚摄影界的花花点子，的确是丰富到“罄竹难书”了。去年圣诞节，梅塞尔和意大利Vogue共同推出了一本摄影集，书名使用特殊数字317，计算了梅叔从1988年到2009年以来Steven Meisel连续为Vogue Italy打造的全部的317张封面，堪称时尚摄影界“教父”。

前些天别动队介绍了封面摄影师Anni后，《环球企业家》的封面摄影师李达前辈建议咱们写写梅塞尔。但我却忍不住取了这么个“咸湿”的标题，实在是因为这位大师的口味够重，品味够”坏“。

俗话说“三岁定终身”。上个世纪50年代的美国，其他小朋友在玩鸡蛋糕和泥巴的时候，小梅塞尔则在专心描摹女人的曲线（难道当时的美国幼教没有”少儿不宜“的说法吗？！）。那些流光溢彩的女体来自《服饰与美容》和《时尚芭莎》上刊登的大片，早期的时尚杂志成为他最生动的启蒙教材。很长一段时间，梅塞尔的心中填满了Gloria Guinness们的名媛排场，向往钟鸣鼎食的上流社会。12岁，梅塞尔动员了身旁的众多女伴，帮助自己假扮秘书，从经纪公司讨了更多模特儿的照片临摹。但大师的童年并不是只停留在一个早熟男孩的高级粉丝行为上。之后他报考了艺术设计学校，然后学习专业插画。但逐渐的，梅塞尔感觉自己的爱好已经转向摄影，“因为摄影的方式似乎更为新颖和持久，而插画于我而言已经过时。”

梅叔一进入时尚摄影界便似有神助，他的高端雇主包括Vogue美国、意大利版以及W（原来梅叔和别动队一样，都是康泰纳什的专业户啊）。梅叔的标志性作品是帮好友麦当娜拍摄的一本装帧考究的画册《SEX》（同学们，看到娜姐和梅叔搭档就能猜测1992年的纽约城会因此刮起阵阵重口味的时尚风潮哇）。果然，《SEX》不负众望的包含了众多“成人趣味、软色情调调以及性行为暗示”的内容，这可苦了老东家时代华纳，为了进行正常的市场推广也算是呕心沥血了。

梅塞尔擅长于将模特丢进一个突兀的、冲突的场景设置中，原本格格不入的人物与环境，通过巧妙的瞬间捕捉，画面自身却形成另一种水乳交融的质感、甚至是“击中”观众的快感。4年前梅塞尔为纪念9/11打造的“State of Emergency”就是神作之一。大片中，褐发的模特Hilary身着殷红色深V礼服，被防暴当作恐怖分子摁倒，铮亮的皮靴踩上她雪白的颈项，身旁的恶犬狂躁地喘息；画着烟熏妆的金发模特Iselin，被安检人员扒得只剩蕾丝内衣，检测仪在高级定制的服装上游离，模特的黄金身材毕露无遗。梅叔的“坏”，恰到能稳在画面失控的边缘，他深谙人类身体的潜在欲望，他所做的就是兢兢业业地用照相机记录那个偶尔决堤的出口，然后将观众的魂魄吸入梅塞尔的影像世界——他唤醒了看照片的人对自身所认同的美、性感与时尚的思考。

梅叔在圈内也是位知名的伯乐，发掘并一力扶持了众多名模。时尚杂志也曾出现针对模特肤色的种族偏见问题，梅叔则专门邀集各路精英，为2008年7月的Vogue打造一期特刊；这期的主角，则全由深肤色模特担当。看到这里，各位文字了得的男同学们，是不是都想转行当摄影师了呢？但毕竟 寓|阅美人|于|艺术创作|，可不是一个容易活儿，因为一不小心就会像HanWei一样上火了。